Эффективность вентилятора определяется такими показателями как воздушный поток и давление, первый параметр важен как при выборе вентилятора в корпус, так и на радиатор, второе же имеет большее значение при выборе вентилятора на радиатор, так как чем больше плотность оребрения радиатора, то тем мощнее необходимо давление для его продувки.
На данные показатели эффективности влияют обороты, то есть чем они больше, тем и эффективность вентилятора выше, но так же имеет значение:

• Толщина(глубина) вентилятора.

Сейчас в рознице доступны вентиляторы толщиной в 1,2 см, 2,5 см, 3,8 см и 5,5 см(встречаются и иные). Чем больше толщина вентилятора, тем и его эффективность выше.

• Форма лопастей.

Лопасти имеющие более широкое строение, как правило, создают более мощное давление.
Всё эти факторы дают лишь оценку эффективности вентилятора, для более верного вывода о его возможностях необходимо ознакомиться с обзорами и сравнениями(в конце FAQ). И не стоит забывать, что чем выше эффективность вентилятора, тем и выше шум от него.

Q: Как меняются характеристики вентилятора при уменьшении \ увеличении оборотов?

Расход изменяется линейно, формула расчета выглядит следующим образом:

• расход_новый = расход_исходный * (обороты_новые / обороты_исходные)

Зависимость давления от оборотов - квадратичная;

• давление_новое = давление_исходное * [(обороты_новые / обороты_исходные)в квадрате]

Ну, с шумом как всегда все через… Логарифмическая шкала никуда не девается:

• шум_новый = шум_исходный + (50 * log (обороты_новые / обороты_исходные))

Надо подчеркнуть, что последняя формула имеет немалую погрешность, т.е. в реальности вентилятор вполне может повести себя по-другому.

Q: От чего зависит уровень шума вентилятора?

На 80% - от оборотов. По этой причине вентилятор не может быть одновременно тихим и высокопроизводительным, как бы того некоторым ни хотелось:). Разница между разными конфигурациями крыльчатки укладывается в оставшиеся 20% - именно в этих рамках и лежит разделение вентиляторов на более шумные и менее шумные. Граница бесшумности в открытом воздухе для большинства моделей - около 700 RPM. Помимо аэродинамического встречаются шумы механической (свист \ хруст подшипников) и электрической (треск \ стрекот мотора) природы - эти без хирургического вмешательства не лечатся, таких вентиляторов надо просто избегать.

Q: 25dBA - это много?

Уровень фонового шума в городской квартире, выходящей окнами в какой-нибудь тихий дворик - 18-20dBA. Любой звук с интенсивностью ниже этого порога измерить не получится: шумомер будет по-прежнему показывать 18dBA. Человеческое ухо, конечно, инструмент более чувствительный (шумомер, к примеру, не различает посторонние призвуки вроде треска мотора), но для большинства ситуаций, думаю, это правило можно вывести в абсолют: граница бесшумности вентилятора для вашего помещения соответствует уровню фонового шума. Из этого вытекают две вещи:
1. Вентилятор с уровнем шума, скажем, 16 dBA ничем не лучше вентилятора с 18dBA - если в комнате 20, оба будут вам одинаково неслышны. А если ваша квартира находится в центре и выходит окнами на оживленную улицу, фоновый шум и 25dBA «съест» - соответственно, нет никакого смысла охотится за экстремально тихими моделями. Впрочем, в обратную сторону это тоже работает: если решите поселиться в тайге, не лишним будет подумать о пассивном охлаждении.
2. Если вспомнить, что эти 18-20dBA у большинства вентиляторов соответствуют примерно 700 RPM - можете догадаться, куда слать людей, заявляющих характеристики вроде 2400RPM \ 16dBA.

Q: Насколько вообще можно верить заявляемым характеристикам?

Смотря кто их заявляет. Не секрет, что из добрых двух десятков фирм, под чьими брендами мы покупаем вентиляторы, собственное производство имеют единицы. Остальные занимаются, так сказать, перераспределением благ: заказывают у производителя крупные партии, добавляют красивую упаковку и перепродают партиями поменьше. И подороже, разумеется. В таких случаях для одного и того же вентилятора можно найти сразу две спецификации: одна на сайте реселлера и одна - у реального производителя. Причем, в большинстве случаев, цифры там существенно различаются:). Кому верить - думаю, это понятно без пояснений: для производителя искажать показатели себе дороже, т.к. типичный оптовый заказчик имеет возможность как проверить их, так и вкатить некислый иск, если что-то пойдет не так. В отличие от нас, простых смертных, имеющих дело с реселлерами. Таким образом, ответ на вопрос будет звучать следующим образом: если цифры приведены производителем, им имеет смысл верить (хотя сравнивать в лоб спецификации от разных производителей я бы поостерегся: за отсутствием единого для всех стандарта могут иметь место различия в тестовых процедурах). Если же заявителем выступает реселлер, в качестве действия по умолчанию рекомендуется игнор. Как понять кто есть кто? Этому посвящен следующий вопрос. Кстати, бывают случаи, что партия сделана по спецзаказу реселлера и от производительской спецификации отличается рабочими оборотами - в этом случае все равно берем производительские данные и пересчитываем по приведенным выше формулам.

Q: Существуют ли другие способы сделать вентилятор более тихим, кроме снижения оборотов?

Да. Для начала стоит избавиться от штампованных корпусных решеток: любой предмет, помещенный в поток близко от вентилятора (не важно, с какой стороны), создает в этом потоке завихрения, а это - лишний шум. Причем шуметь будет даже если сам вентилятор не издает ни звука - просто от прохождения потока сквозь решетку. Отсюда следует интересный вывод: пока в корпусе не вырезаны решетки, пытаться подобрать более тихие и производительные вентиляторы бессмысленно. Любое увеличение расхода воздуха сквозь корпус автоматом увеличит и турбулентность у решеток, а значит общий эффект от замены будет скорее обратным желаемому.
Так как аэродинамический шум от защитной решетки выше и имеет более высокий тон, если вентилятор через эту решетку всасывает воздух. То если вентилятор выталкивает воздух через решетку, то и шум имеет более низкую частоту и меньшую громкость. Посему если кто-то не может по различным соображениям прибегнуть к хирургическим радикальным мерам в отношении решетки, то как вариант можно переместить вентилятор на другую сторону решетки.
Относительно шума от блока питания ситуация хуже: радиаторы и прочие выступающие детали с пути потока не уберешь, поэтому, увы, единственный способ получить бесшумный БП - радикально урезать продувку, завернув вентилятор до 500-600 RPM. Сам вентилятор менять бесполезно: с тем небольшим количеством CFM, которое мы можем прокачать сквозь блок бесшумно, прекрасно справится и штатный - на таких оборотах аэродинамические качества крыльчатки не имеют никакого значения. Таким образом, реальным показанием к замене могут быть только трескучесть или шум от подшипников. Ну и всякие прочие косяки неаэродинамической природы, вроде неспособности заводиться на требуемом напряжении или неспособности юзера спаять регулятор оборотов:).
Еще небольшой довесок в копилку борьбы с турбулентными шумами: у вентиляторов с моторами на четырех стойках можно выломать две из этих четырех - будет на копейку потише.
Второй способ - мягкое крепление вентилятора. Крыльчатка отбалансирована не идеально и при работе вибрирует. Если вентилятор жестко прикручен к корпусу, последний работает резонатором, переводя эту вибрацию в звук. «Прибавка к пенсии» может быть очень солидной, зачастую достаточной, чтобы заставить хозяина забросить на полку казавшийся прежде бесшумным (во время теста в руке) ветродуй. Чтобы не зависеть от балансировки, вентилятор надо «развязать» с корпусом, используя вместо жестких винтов что-нибудь мягкое. Проще всего использовать готовые силиконовые штырьки, к тому же с некоторыми вентиляторами они уже идут в комплекте. Тем же, кому готовые решения недоступны, остается только заниматься рукоделием.
Смазка подшипников НЕ поможет уменьшить шум, а в случае с «шариками» (зачастую их тоже пытаются смазать жидким маслом) даже усилит его.

Q: Какие типы подшипников существуют?

Подшипники можно разделить на две «группы»: скольжения и качения. К скольжения относятся втулки(sleeve), с винтовой нарезкой(rifle, z-axis), гидродинамические(FDB), магнитным центрированием(например, SSO). К качения(шарикоподшипники) относятся подшипники с использованием тел качения(шариков) из металла(ball) и керамики(ceramic).
(анг.).

Q: Какие подшипники предпочтительнее?

С точки зрения тишины: втулка, гидродинамический.
С точки зрения долговечности: шарикоподшипник, гидродинамический.
Соответственно, оптимальный вариант - гидродинамический.
Но не стоит забывать, что разные подшипники даже одного типа могут существенно различаться по качеству. Типичный ресурс в цифрах, если обобщить данные разных производителей, выглядит примерно так (часы непрерывной работы при температуре воздуха 25C, L10):

• Втулки: 20 000 - 30 000 (если не гонять вентилятор в горизонтальном положении - иначе надо делить на два).
• Гидродинамики: 40 000 - 60 000, хотя отдельные продвинутые конструкции дотягивают до 80 - 100 000.
• Шарикоподшипники: 35 000 - 150 000, в зависимости от конструкции и класса точности.

Если производитель \ реселлер заявляет цифры, сильно отличающиеся от приведенных (особенно в плюс) - не верьте. Кстати, самый простой способ узнать, насколько качественные подшипники (будь то шарики или гидродинамик) стоят в интересующем ветродуе - посмотреть на цену. Вентилятор с реальным ресурсом, скажем, 80 000 часов меньше 300р стоить не может никак, поэтому людей, заявляющих 100 000 для 150-рублевой поделки можете смело слать лесом. Впрочем, от других людей, продающих за 400р поделки с никаким ресурсом, эта методика вас, к сожалению, не застрахует.

Q: Что можно сделать, если вентилятор не хочет запускаться на напряжении, обеспечивающем желаемые обороты?

Спаять стартер на основе конденсатора, например вот так От себя добавлю, что вместо цепочки диодов можно подставить любой другой регулятор оборотов (или даже канал реобаса), а резистор не нужен - конденсатор прекрасно разряжается через мотор вентилятора.

Q: На что обратить внимание при выборе вентилятора для замены в БП?

Помимо уровня оборотов достаточных для охлаждения необходимо акцентировать внимание на стартовом напряжении и типе подшипника.
Для регулировки от самой логики управления оборотами БП нужен вентилятор с низким стартовым напряжением, так как регулировка осуществляется путём повышения/снижения питающего напряжения. При горизонтальном расположении срок службы подшипника расходуется быстрее, поэтому следует выбирать вентилятор с большим сроком службы.

Q: Как расшифровать код модели?

Обычно в буквенно-цифровом коде на наклейке указываются следующие параметры вентилятора:

• производитель (первая буква \ несколько букв, не обязательно совпадает с названием фирмы).
• типоразмер
• рабочее напряжение
• скоростной класс мотора
• тип подшипника

Обозначения стандартизированы и расшифровать их большого труда не составляет (меняться может разве что порядок букв\цифр). Цифровые параметры чаще всего цифрами же напрямую и обозначают: к примеру, 121225 в коде Everflow значит 12в, 120х25мм. С буквенными тоже все достаточно просто. Подшипники кодируются следующим образом:

• S (sleeve) - втулка ака простейший подшипник скольжения.
• В (ball) или [b]2В (two ball) - два шарикоподшипника.
• C (combined) - шарикоподшипник + втулка.

Примеры: R121225 S L, GT1225 2B DL, D12BH-12, EC8025H12 C A-CL…
Обозначения для гидродинамиков не стандартизированы, каждый производитель выбирает ту букву, которая ему нравится.
Скоростные классы (у большинства разделение идет по оборотам, у отдельных оригиналов - YateLoon, к примеру - по рабочему току):

• L (low) - до 2000 RPM
• M (medium) - 2000-2500 RPM
• H (high) - 2500 - 4500 RPM

Разделение приблизительное. В плане более оборотистых вентиляторов стандарт молчит, поэтому обозначают, опять же, кто во что горазд. Распространенные варианты: U(UH) - ultra high или E(EH) - extremely high.
Примеры: R121225S L , D12B H -12, FFB0812 EH E, RD M 1225B…
Все вышеперечисленное - заданный стандартом минимум, при этом каждый производитель волен указывать любую дополнительную информацию, которую сочтет нужным - лишь бы хватило места на наклейке. Форма рамки, наличие тахометра или защиты от перегрузки, тип разъема… Правда, чтобы расшифровать такой «хвост» придется прогуляться на сайт производителя - у каждого своя система обозначений.
Также имеет хождение дюймовый стандарт, причем используют его почему-то производители, чья «родная» система исчисления метрическая - NMB и Papst. Все то же самое, только типоразмер указывается в дюймах (4710 вместо 1225), а скоростной класс кодируется цифрами (больше - быстрее). Подробную расшифровку можно посмотреть .
И, наконец, есть производители, которые плевать хотели на стандарты. К примеру, у Delta два шарикоподшипника именуются буквой F, а Sunon обозначает скоростные классы цифрами, при том, что остальная часть кода имеет классический вид. В таких случаях расшифровать код можно только по мануалу с сайта, благо даже самые раскитайские вентиляторостроители оный у себя всегда выкладывают.

Q: Как вычислить истинного производителя вентилятора?

Для этого есть несколько способов:
1. По ОЕМ-коду или номеру UL-сертификата.
Необходимо погуглить по ОЕМ-коду или заглянуть UL-database .
2. Для вентиляторов с гидродинамическим подшипником - по названию гидродинамика.
Гидродинамики - сравнительно недавняя придумка и никаких официальных стандартов их разработки пока нет. Поэтому каждая новая конструкция (пусть даже она отличается от соседской только количеством уплотнительных шайбочек) патентуется производителем под своим собственным названием, каковое реселлер по своему усмотрению изменять не волен. Соответственно, если в графе «тип подшипника» стоит какое-то мудреное слово - забиваем его в поиск и смотрим, куда он нас приведет.
Список известных названий гидродинамиков с привязкой к производителям:
Adda Hypro, FDB
ARX - CeraDyna A \ C
AVC Hydraulic
Coolerwinner aka IceHammer aka PCCooler - Hydraumatic
Delta - Superflo
Evercool Ever Lubricate
Everflow Hydro, EBR
Jamicon - HTLS
Nidec - NBR
NMB-MAT - Hydrowave
Papst - Sintec
Protechnic Electric - Rifle, FDB
Sunon Vapo, MagLev
Silentmatic - UFO
Titan Z-Axis
T&T ALS\ABS
YLTC - Hysint
3. Бывает, что вентилятор не имеет вообще никаких опознавательных знаков. В этом случае производителя можно попытаться определить только по характерным особенностям дизайна рамки \ крыльчатки, причем этот путь довольно скользкий: удачные разработки китайцы тянут друг у друга, ничуть не стесняясь. Чтобы вы знали хотя бы, в какой стороне искать, вот вам уже разведанный список реселлеров со своими ОЕМ"ами (на стопроцентную точность не претендую, т.е. возможно кого-то не указал, а кого-то указал ошибочно):
Aerocool

• Powercooler

Antec

• Dynatron \ Dynaenon

Akasa

• Coolerwinner(?)
• Everflow(?)
• Y.S. Tech

Arctic Cooling Coolermaster

• Bi-Sonic
• Delta
• Protechnic Electric
• Power Logic
• Silentmatic(?)

Enermax

• Globe
• Kolink (?)

Floston Gembird

• Yate Loon
• Sunon

Glacialtech

• Everflow(?)
• Gale Motor
• Power Logic
• SuperRed

Global WIN

• Foxconn (?)

Hiper

• Powercooler

Nexus

• Bi-Sonic
• Dynatron \ Dynaeon
• Yate Loon

Noctua

• Kolink

Thermaltake

• Everflow(?)
• Hong Sheng
• Yate Loon
• Y.S. Tech

Sharkoon

• Globe

Scythe

• NMB-MAT

Sven Zalman

• Powercooler
• Xinrulian

Q: Ни одной из перечисленных здесь моделей на данный момент нет в продаже, что мне делать?

1. Подождать, пока появятся. То, что какой-то хороший вентилятор по случайности не попал в список не исключено, но маловероятно.
2. Действовать на свой страх и риск. Изучить доступные прайсы, попробовать найти обзоры того, что там есть. Выбрать несколько подходящих по характеристикам моделей, поискать в ветке отзывы владельцев. Наконец, задать вопрос, если другими путями ничего найти не удалось. Если закупка состоится - зайти и поделиться впечатлениями:).

Q: Купил вентилятор из списка - на максимальных оборотах шумит, на минимальных не дует. Кому бить морду?

Господу Богу:). Как уже упоминалось, не бывает вентиляторов одновременно тихих и производительных - законы физики на кривой козе не объедешь, поэтому приходится выбирать что-нибудь одно. А раз наша задача - получить тихий компьютер, то выбор, собственно, делается автоматом: производительностью придется пожертвовать. Железо перегревается? Вот тут-то мы и подошли к истинной сути шумоизоляции. Подбор вентиляторов - только предварительная стадия, ничего сама по себе не решающая. Реальная задача - так доработать систему охлаждения, чтобы этого «не дует» хватило для обеспечения здорового температурного режима. Это может быть довольно затратно (к примеру, Ninja куда дороже боксового кулера), но другого пути, увы, не существует. Можете перепробовать хоть все модели вентиляторов, доступные на рынке - без комплексного подхода ваш компьютер всегда будет отчетливо слышно. Что из этого следует: если вам не нравится какой-то из ваших вентиляторов, с формулировкой как в сабже, не торопитесь его менять - никто не гарантирует, что другие вам понравятся больше. Вы просто не с того конца подходите к проблеме.

Q: Купил вентилятор, который в обзоре значился как нетрескучий - трещит!

В большинстве случаев это случается при использовании регуляторов обортов, собранных на основе низкочастотного широтно-импульсного преобразователя. Обычно такие можно встретить в цифровых реобасах и схемах термоконтроля материнок и видеокарт. Проверить, повинен ли в неожиданной трескучести регулятор очень просто: подключите вентилятор к любому источнику постоянного напряжению (например, 5в с молекса) и послушайте.

Q: Купил втулочный вентилятор - шуршит втулкой, не развивает максимальных оборотов, такое ощущение, что там вообще нет смазки. Брак?

Первое предположение верно, второе - нет. Всем известно, что уплотнения втулки не отличаются большой эффективностью, по коей причине для втулочных вентиляторов не рекомендуется работа в горизонтальном положении. А вот того, что хранить такие вентиляторы в горизонтальном положении тоже нельзя (по той же самой причине - вытекает смазка) многие не знают. И среди этих многих, к сожалению - кладовщики компьютерных фирм: практически на всех складах, где я успел побывать, вентиляторы складировались в неправильном положении. Так что, как я уже говорил, вы совершенно правы: смазки в вашем вентиляторе нет. Но не потому, что не заправили на заводе, а потому что вытекла где-то в дороге. Часто такой вентилятор можно вычислить уже в процессе покупки: по потекам масла из под наклейки. Впрочем, если их нет, обольщаться все равно не стоит: вентилятор вполне мог лежать на другой стороне и смазка вытекла со стороны крыльчатки. Что делать? То же, что и всегда в таких случаях: разобрать вентилятор, смазать, собрать обратно, пользоваться долго и счастливо. Оverclockers.ru:

• 04.04.2008 - 11 пар «ветряных мельниц» для двух суперкулеров и одного системного блока
• 25.04.2009 - Десять вентиляторов класса Hi-End для процессорного кулера
• 22.07.2009 - Вентиляторный рай - сводное тестирование 120-мм вентиляторов
• 23.05.2011 - Вентиляторы, часть I: методика и тест дюжины 120-миллиметровых моделей
• 13.12.2013 - Продолжая тему: тестирование пяти моделей вентиляторов Gelid, Enermax, Noctua и NoiseBlocker
• 10.01.2014 - Тест пяти бюджетных 120 мм моделей вентиляторов Arctic Cooling, ZEROtherm, GlacialTech и GlacialStars
• 14.01.2014 - Тестирование пяти моделей 120 мм вентиляторов известных брендов: Enermax, Noctua и NoiseBlocker
• 17.01.2014 - Тестирование четырех моделей сверхтонких вентиляторов: Scythe, SilverStone и Thermalright
• 21.01.2014 - Тестирование четырех моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, Corsair, GlacialTech и Ice Hammer
• 29.01.2014 - Тестирование четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: DeepCool, Cooler Master, Floston и Titan
• 22.02.2014 - Тестирование пяти недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Lepa и Titan
• 28.02.2014 - Тестирование четырех ярких моделей 120 мм вентиляторов: Arctic Cooling, Aero Cool, Cooler Master и Lepa
• 28.03.2014 - Тест и обзор пяти моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, DeepCool, Nanoxia, Scythe и Thermaltake
• 17.04.2014 - Тест и обзор четырех недорогих моделей 120 мм вентиляторов: Enermax, GlacialTech, Scythe и Titan
• 07.05.2014 - Тест и обзор четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: AeroCool, Corsair, Lepa и NoiseBlocker
• 21.05.2014 - Обзор и тест четырех моделей 120 мм вентиляторов премиум-класса: Cooler Master, Corsair и NoiseBlocker
• 16.07.2014 - Обзор и тест четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: Corsair, Gelid, NoiseBlocker и Scythe
• 01.08.2014 - Обзор и тест трех моделей 120 мм вентиляторов: be quiet! Pure Wings 2, Thermaltake Luna 12 и Pure 12

Ф-Центр:

• 22.06.2009 - «Да придёт охладитель»: 25 моделей 120/140-мм вентиляторов
• 30.11.2010 - 120-мм вентиляторы, часть I: модели со скоростью не выше 1350 об/мин
• 10.01.2011 - 120-мм вентиляторы, часть II: 32 модели со скоростью выше 1350 об/мин
• 23.11.2012 - 27 моделей 120-мм вентиляторов со скоростью вращения cвыше 1350 об/мин
• 31.11.2012 - 15 моделей 120-мм вентиляторов со скоростью вращения до 1350 об/мин

AMD:

• 13.09.2010 - Великое побоище - обзор и тест 27(!) 120мм вентиляторов от Aerocool, Antec, Arctic, Coolink, Enermax, Gelid, Glacialstars, GlacialTech, NoiseBlocker, Noctua, Scythe, Thermalright
• 10.09.2012 - Да будет бой! - Обзор и тест 23 вентиляторов 120мм

Tech-labs:

• 30.07.2010 -

Когда в компьютере наблюдаются посторонние, а иногда и громкие звуки, то следует своевременно придать этому значение, вероятно шумит кулер , трещит винчестер или BIOS подает определённые сигналы о сбое в аппаратуре. Когда наблюдаются шумы в кулере, то практически всегда ситуация поправима и может быть устранена без серьезных денежных затрат.

Почему кулер шумит?

Кулер – это пластиковый вентилятор, который устанавливается на радиатор греющихся элементов, в частности это микропроцессоры. Благодаря его работе удается качественно отводить тепло и процессор может нормально работать, чего не добиться при определенных сбоях в работе кулера. Когда сильно шумит кулер, нужно сначала определить причину, а затем уже приступать к решению сложившейся проблемы.

Так можно выделить несколько причин шумов:

1. Загрязнение . Самая распространенная проблема, её характерный симптом заключается в шуме, который был вызван без каких-либо вмешательств в компьютер. При этом пользователь не догадывается из-за чего наблюдается шум, так как прежде всё было в порядке. При накоплении большого количества пыли, грязи на кулере он постепенно теряет в своих качественных характеристиках и начинает шуметь, цепляясь за грани корпуса. Проблема чревата тем, что лопасти будут повреждены: надломаны, неравномерно стерты, что приведет к разбалансировке устройства. В другом случае постоянное механическое воздействие предотвращает нормальное движение кулера, и он останавливается, что приводит к перегреву и выходу из строя блока питания, процессора, видеокарты;

1. Смазка . В кулере, как и во всех трущихся деталях присутствует смазка, в нём используется силиконовый тип. Периодически масло следует добавлять, иначе рано или поздно оно пересохнет. Другой случай, когда человек чрезмерно часто добавляет в вентилятор смазку и от этого он засоряется. В некоторых случаях используется WD-40, которая для этой цели категорически не подходит (хотя многие уверяют, что она работает, придется смазывать каждые 1-4 недели), следует купить специальное силиконовое масло;

1. Высокие обороты кулера . В нормальной ситуации компьютер самостоятельно определяет, с какой скоростью будет крутиться вентилятор. Некоторые специалисты устанавливают параметры, когда количество оборотов всегда максимальное, соответственно и возникают шумы, а также непродуктивный расход энергии. Пользователю придется просто понизить количество оборотов или включить автоматическую регулировку;

1. Неправильное крепление корпуса. Обычно кулера устанавливаются на корпус системного блока или ноутбука, а также на радиатор процессора. Если крепления будут неплотными, станут заметными дребезжание, а соответственно и определенные проблемы с работоспособностью вентилятора и качеством отвода тепла;
2. Большое количество кулеров . Новые компьютеры всё больше оснащаются кулерами в силу высокой производительности и сильного нагрева. Если у вас корпусе 5 и больше активных систем охлаждения, то рассчитывать на низкий уровень шума не приходится, хотя стоит проверить, может ситуацию можно несколько улучшить.

Стоит отметить, что шум увеличивается при сильной нагрузке на ПК, например, запуске игр, требовательных приложений и это нормальное поведение компьютера.

Очистка от загрязнений и смазка

Итак, что делать, когда кулер шумит? Проблема в том, что мы не знаем, шумит кулер на процессоре, в блоке питания, видеоадаптере и др. Прежде, чем приступать к процедуре очистки необходимо определить, от какого именно кулера исходит неприятный шум.

В случае с ноутбуком всё несколько проще, большого количества вентиляторов в нём не предусмотрено, так шум исходит, практически всегда, от видимого устройства, которое находится за решеткой, обычно снизу или по бокам ПК. Зато ноутбук сложнее очистить.

Для стационарного компьютера всё несколько сложнее, практически всегда в нём присутствует минимум 3 системы активного охлаждения. Чтобы определить виновника нежелательного звука достаточно по очереди останавливать каждый кулер при помощи прикасания руки и проверять наличие шума. Первым делом следует начать из того, что останавливается вентилятор на центральном процессоре, затем видеоадаптере и, в конечном счете, на блоке питания.

Итак, чтобы устранить шумы следует очистить и смазать устройства, рассмотрим на примере стационарного ПК:

1. Выключить компьютер и отключить питание от системного блока;
2. Снять боковую крышку, обычно ту, что слева;

1. Здесь существует несколько вариантов:

• Если шумы с центрального процессора – необходимо открутить 4 болтика по краям корпуса с вентилятором и изъять его, но прежде отключить шлейф от материнской платы (можно и не отключать его). С одной из сторон находится наклейка, которую нужно аккуратно отклеить. Чтобы не заморачиваться можно просто в отверстие залить несколько капель силиконового масла. Необходимо очистить лопасти при помощи кисточки или щетки, также устраните загрязнение с самого корпуса и радиатора;
• Когда шумы исходят от видеокарты, необходимо её очистить. Сразу стоит отметить, кулера засоряются редко, так как чаще всего находятся снизу платы, хоть и не всегда. Первым делом отключить видеоадаптер, выкрутив болтик, крепящий одну из сторон к каркасу.Возможно придется снять защитный кожух из устройства. Часто крепление кулера находится под ним, придется взять маленькую отвертку и вставлять её между лопастями, выкручивая болтики. Изъять шлейф подключения и отклеить наклейку. Очистите от грязи и закапайте масло;

• Шумы, исходящие от блока питания – это наиболее частая причина отклонений. Основная сложность – необходимо разбирать корпус блока. Первым делом открутить 4 болта, держащие блок питания вместе с корпусом (не перепутайте с креплениями кулера). Затем аккуратно вынуть его и выкрутить ещё 4 болта, соединяющие 2 части воедино. Теперь открутить сам вентилятор. Очистить его кисточкой и смазать.

1. Аккуратно очистите системный блок от грязи в других местах, иначе кулер скоро забьётся снова;
2. Теперь соберите и подключите всё обратно;
3. Можно запускать компьютер и наслаждаться тихой работой.

Здесь есть такой нюанс, что внутри самого кулера может скопиться много отработанного масла, которое загустело и блокирует его свободный ход. Тогда придется полностью разобрать и очистить вентилятор, поддев маленький фиксатор в отверстии под наклейкой.

На ноутбуке всё неоднозначно, так как каждая модель имеет отличительные методы разбора. Для того, чтобы добраться к кулеру лучше посмотрите соответствующую инструкцию по разборке, а очистка и смазка происходит также, как и на ПК.

Как снизить обороты в кулере?

Если шумит кулер в ноутбуке или стационарном компьютере, то может пригодиться простое снижение оборотов.

Самый простой способ – зайти в BIOS и установить значение Q-Fan Mode в стандарт. Также можно использовать реобас, программы, к примеру, SpeedFan. Применение реобаса редко оправдывается, так как придется тянуться к нему всё время, зато можно регулировать скорость в любое время. Приложение производит настройку прямо из Windows.

Заботьтесь о компьютере, и он будет работать долго и качественно!

Если у Вас остались вопросы по теме «Почему шумит кулер и что делать в этом случае?», то можете задать их в комментариях

Задача вентиляции – обеспечение комфортного воздухообмена. К сожалению, возникающий при этом шум иногда таков, что люди предпочитают не пользоваться вентиляцией вообще, не включают её, и вместо улучшения ситуации становится хуже, воздухообмен остаётся в лучшем случае прежним, но на вентиляцию потрачены деньги.

Часто шум вентиляции является основным, обычно имеется взаимодействие: есть какой-то фоновый шум, в городе или рядом с водопадом он может быть сильным, шум вентиляции накладывается на него. Если вентиляция шумит намного слабее фона, то проблемы нет, если сильнее фона, то это может вызвать дискомфорт, вплоть до невозможности долго работать в таких условиях.

Припоминаю, как в сельской больнице персонал не включал относительно тихую вентиляцию из-за шума, объективно очень маленького. Больница стояла на окраине села, и в безветренную погоду фоновый шум практически отсутствовал. Конечно, для них любая вентиляция будет шумной.

С другой стороны на одном объекте, выходящем на третье московское кольцо, фоновый шум стабильно был 40-45 ДбА при закрытых окнах, в таких условиях тихой вентиляции и не заметишь.

Измерение шума

Шум мерят в единицах звукового давления, дБ (децибелл), обычно с коррекцией на слух человека, который лучше воспринимает средние частоты. Корректированный шум мерят в дБА.

У меня дома обычно фоновый шум 30-40 дБА, если я включаю фоновую музыку, то 60-70 дБА, если слушаю музыку специально, то она должна заполнять объём, быть громкой, 90-100 дБА, – и это надо согласовать с соседями!

Где-то читал, что длительное пребывание в абсолютно тихих камерах вредно для человека и вызывает расстройства. В это легко поверить, если шум меньше 20 дБА, то это немного беспокоит. К счастью, так бывает очень редко. Летом на лужайке даже в штиль жужжат насекомые, поют птицы.

Шум неизбежно сопровождает работу вентиляции. Но побороться за тишину можно. Для этого нужно знать источники шума и пути его распространения.

Источники и составные части шума вентиляции

Источником шума вентилятора является его рабочее колесо и двигатель.

Рабочее колесо

Исправное рабочее колесо издаёт шум из-за принципа своей работы – оно создаёт перепады давления воздуха, часть этих волн давления попадает в воспринимаемый слухом диапазон, создаёт шум.

В спектре шума, исходящем от вентилятора, можно выделить оборотную частоту, которая получается, если частоту вращения двигателя (об./с) умножить на количество лопаток. В типичных вентиляторах это 300-1200 Гц, т.е. как раз те частоты, к которым человек очень чувствителен от природы.

К чести хороших производителей надо сказать, что выделить оборотную частоту иногда трудно, производители борются с её «выпиранием», у хороших вентиляторов спектр шума равномерный.

Шум рабочего колеса распространяется в воздуховод, хорошо затухает на поворотах, но то, что не затихло сразу, распространяется далеко.

Если обратится к практике, то иногда встречается такое явление, как звуковой канал.

Последний раз ситуация была такая – от вентилятора был один поворот 90 градусов, выполненный оцинковкой, затем длинный участок гибкого гофрированного воздуховода с двумя плавными изгибами, метров 8-10.

Несмотря на относительно длинный участок шум на выходе из сети был не намного слабее, чем у вентилятора, было похоже на то, что пульсации оборотной частоты распространяются в канале, как в волноводе, возможно взаимодействуя при этом с воздуховодом на каких-то частотах.

Шум двигателя вентилятора

В случае вентиляции шум двигателя обычно не критичен, иногда жалуются на неприятные высокочастотные шумы (свист) электромагнитного происхождения при работе электронных устройств регулировки частоты вращения двигателя.

Шум двигателя имеет механический характер, вызывается работой подшипников и вентилятора обдува. Повышенный шум указывает на неисправность двигателя. Вообще шумовая и вибрационная диагностика – интересное занятие.

Аэродинамический шум вентиляции

В воздуховодах движется воздух, он обтекает препятствия (шибера, клапаны), завихряется в отводах и тройниках. На высокой скорости при этом возникает новый аэродинамический шум, дополнительный к передаваемому в воздуховод шуму вентилятора.

Его легко избежать понижением скорости движения воздуха. При скорости менее 2-х м/с у воздуха просто недостаточно энергии, чтобы сгенерировать шум. Но, допустим, если в сети неудачно установлен некачественный шибер, то он может начать шуметь. При наличии доступа найти и устранить такие шумы легко.

Рекомендуемые для бытовой вентиляции скорости 6-8 м/с сильно шумные. Любая сетевая арматура, да и воздухораспределители на таких скоростях заметно шумят, и на некоторых участках сети заглушают шум вентилятора.

Структурный шум при работе вентиляции

Работающий вентилятор создаёт вибрацию строительных конструкций, когда эта вибрация происходит в звуковом диапазоне, то генерируется шум. Применительно к вентиляции структурный шум всегда указывает на ошибки, исправный и правильно смонтированный вентилятор не передаёт вибрацию на конструкции.

Вообще шум и вибрация – во многом близнецы-братья, недаром практикующие специалисты в этом направлении называются инженерами-виброакустиками.

Пути распространения шума вентилятора

От источника-вентилятора шум распространяется во входной и выходной воздуховоды, и в окружение, т.е. вокруг вентилятора.

Информация от производителя

Шум настолько важен в вентиляции, что в каталогах раздел шума часто оказывается самым большим. Указывается все три пути распространения, для них указывается частотная характеристика и общая величина.

Частотная характеристика нужна для подбора шумоглушителя, а если за дело берётся специалист, то для разработки системы мероприятий подавления шума.

Иногда указывается только шум на выходе (в нагнетающий канал), для бытовых вентиляторов иногда указывают только одну цифру, общий корректированный шум.

В каталогах принято указывать шумовую мощность источника, которая быстро падает при удалении от источника, так что цифр 80-90 дБ не нужно бояться.

Для неспециалиста подробная характеристика не очень нужна, но если она имеется, то можно проанализировать для сравнения и выбора. Чем меньше общий уровень шума, тем лучше, если у двух вентиляторов один уровень шума, то желателен более равномерный спектр шума, отсутствие пиков на каких-либо частотах.

Хотя, как всегда при углублении в тему, начинают появляться детали. Например, если у вентилятора плоский и низкий шумовой спектр с одним пиком на одной частоте, скажем 1000 Гц, то при разработке системы шумоподавления надо будет глушить одну это частоту. У вентилятора с более плоским, но и высоким спектром для получения заметного результата придётся глушить весь спектр.

Доверие к данным производителя

В случае отечественных производителей расслабляться особо не стоит.

Для общепромышленных вентиляторов берутся типовые характеристики, а при низкой культуре производства они сильно отличаются от фактических. Даже для относительно новых вентиляторов могут взять шумовую характеристику прототипа, сделанного в совсем других условиях в Германии.

За европейцами тщательно наблюдают конкуренты, так что фактические характеристики похожи на каталожные.

Как побороть шум вентиляции

Борьба с шумом вентилятора

Кроме понятного выбора менее шумного по характеристике вентилятора и его качественного монтажа необходимо помнить, что шум минимален в относительно узком диапазоне высокого КПД.

Точное попадание в зону высокого КПД вентилятора требует тщательного проектирования, монтажа и наладки. Длительное удержание эффективной работы вентилятора требует качественной эксплуатации и периодического инструментального контроля.

Вторым главным фактором я считаю расстояние до вентилятора. Когда появилось импортное оборудование, специальные малошумные канальные вентиляторы, обрадованные проектировщики старой закваски стали ставить их рядом с помещениями.

Каким бы малошумным не был вентилятор, при установке за фальшпотолком обслуживаемого помещения, например, диспетчерской, он создаст неприемлемый шум и вибрацию.

Шум вентилятора может быть полезен в санузле или курилке. Может быть терпим в коридоре, где нет постоянных рабочих мест. Но не в обслуживаемом помещении конторского типа.

Уменьшение производительности

При понижении частоты вращения рабочего колеса вентилятора его шум быстро уменьшается. Все остальные показатели тоже. Если установить большой вентилятор, рассчитанный на работу при пониженной частоте вращения, то может получиться малошумное решение, но не дешёвое.

Кроме того, спектр шума сдвигается в сторону низких частот, которые труднее глушить.

Опыт работы, например, с пятипозиционными регуляторами, показывает, что вентиляторы мало шумят но ещё немного дуют в положении регулятора «3», которое и рекомендуется для проектирования. В этом случае в режиме «5»можно быстро проветрить помещение, а потом переключиться на относительно малошумный режим.

Борьба с распространением шума по сети

Шум вентилятора в сеть (на выход)

У вытяжных вентиляторов сеть находится со стороны всасывания, так что для простоты давайте считать, что у нас вентилятор приточный, сеть со стороны нагнетания.

Шумоглушители

Установка первого шумоглушителя желательна сразу за вентилятором, иначе прямоугольные воздуховоды возле вентилятора могут начать резонировать и станут дополнительным источником шума.

Два шумоглушителя подряд работают лучше, чем один, но не в два раза. От параметров глушения по частотам отнимают 3 дБ, если ставят три глушителя, то отнимают 6 дБ. Это логично, если шум прошёл через один глушитель, то вероятно пройдёт и через второй и третий.

При возможности выбора предпочтительны более длинные глушители.
Глушитель является дополнительным сопротивлением, так что если сделать всю сеть в виде длинного глушителя, то придётся увеличить давление вентилятора, соответственно возрастёт шум.

Кроме того шумоглушители, как и любое сетевое оборудование генерируют собственный шум.

Шум в сеть (на вход)

Воздуховод, выходящий в атмосферу, тоже нуждается в шумоглушении. Шум от него распространяется снаружи здания, и возвращается в помещения через окна.

Борьба с шумом вентилятора (к окружению)

Хорошо, конечно, когда вентилятор установлен далеко от обслуживаемого помещения, в отдельной венткамере, находящейся в технической части здания без постоянных рабочих мест, на виброизолированном отдельном основании. Если это так, то шум вентилятора «к окружению» вас скорее всего не потревожит.

Подразумевается правильно выбранный, правильно смонтированный и налаженный вентилятор.

Но, предположим, это не так. Если вентилятор установлен на балконе, то при правильной установке уменьшить шум можно только установкой дополнительного укрытия.

Виброакустики расчитывают параметры подобных укрытий, самому можно делать исходя из того, что корпус укрытия должен быть относительно массивным, внутри нужна шумоизоляция на основе специальных плит или обычных минераловатных.

Типичной ошибкой является изготовление резонирующего на какой-то частоте укрытия.

Шумомеры

Профессиональные шумомеры – сложные и дорогие устройства, но их составные части – микрофон и возможность анализа сигнала имеются в любом смартфоне.

Смешно сказать, но я иногда пользуюсь телефоном для оперативной оценки общего уровня шума. Калибровка с профессиональными приборами показывает хорошее совпадение показаний в диапазоне возможностей микрофона для голоса.

Программа Smart Tools. Конечно, хорошо бы видеть дБА, но общее представление можно получить и так.

Второй экран этой программы показывает преобладающий уровень шума.

С частотным анализом сложнее. Надёжный диапазон телефонов не очень велик, хотя общее представление получить можно.

RTA Pro. Такой экран похож на то, что мы видим на профессиональных приборах, обозначены опорные частоты. В настройках есть разрешение до 1/6 октавы. Теоретически это позволяет проводить шумовую диагностику!

Проверка с помощью пианино даёт удовлетворительный результат, частота ноты выделяется хорошо.

Spectrum Analyzer

Красиво, но как извлечь пользу – не понятно. Не обозначены опорные частоты. В настройках я поставил от 1 Гц до 20 000 Гц.

Пользуясь смартфонами нельзя забывать, что в самых простых специализированных приборах параметры микрофона и обработчика сигнала согласованы, в телефонах это не так.

Кроме того, не стоит доверять сотовым телефонам в области ниже 30 и выше 90 дБ.

Шумодиагностика

Если вопрос о шумоглушении появился, то проблема явно есть. На производстве в таких случаях проводят замеры и сравнивают с нормативами, если есть превышение, то проблему признают.

Когда делают для себя, то приходится разбираться, даже если формально нормативы шумности не превышены.

Кстати, если мы говорим о нормативах, то автоматически это означает, что замеры выполнены по стандартной методике ГОСТ соответствующими приборами, – это явно не наш случай. Подумаем, что мы можем сделать сами.

Прежде всего, нужно определить фоновый уровень шума, нужно несколько замеров фонового шума во время, характерное для жалоб. Замеры можно сделать в середине помещения, все внутренние источники шума – компьютеры, холодильники, сушилки нужно отключить.

Затем замеры повторяют при работающей вентиляции. Сопоставление результатов показывает, является ли источником шума вентиляция. Если замеры надёжно показывают, что включение увеличило шум, то надо работать с вентиляцией. Бывает, что увеличился не общий шум, а какие-то частоты.

Если виновник – вентиляция, прежде всего нужен специалист по вентиляции. Необходимо проверить грубые нарушения, которые легко устранить. Возможно, вентилятор и сети некачественно смонтированы, может не выполнена наладка и подача превышает проектную, создавая шум.

Если всё нормально, то что остаётся? Возможно шум вентилятора превышает каталожный, но это смартфоном не докажешь.

Возможно глушитель самодельный и ничего не глушит. Это уже можно попытаться изменить, нужно частично демонтировать сеть и замерить шум с глушителем и перед глушителем, сравнить с характеристикой.

Установка качественного длинного глушителя вместо железного ящика с минватой может помочь. Для контроля таких изменений мерить шум надо на выходе в обслуживаемое помещение, сняв решётку.

Шумоподавление – занятие трудоёмкое, требующее внимания ко многим деталям и понимания многих процессов – и при этом не всегда результативное, т.к. мало кто станет менять дорогостоящее оборудование и перекладывать сети ради нескольких децибел.

Но как в любом инженерном деле – достигнутый результат даёт мало с чем сравнимое удовлетворении от победы знаний и умений над обстоятельствами.

Приветствую Вас, уважаемые читатели!

Думаю, что проблема того, что вентилятор в компьютере или ноутбуке гудит, встречалась многим из вас.

Шум — вполне нормальный эффект при работе компьютера или ноутбука.

Вызывается он быстрым вращением вентилятора в системе охлаждения, но обычно такой шум не вызывает подозрений о наличии проблемы.

Если же шум вентилятора очень громкий, а возможно даже слышны отчетливые стуки или трения в процессе работы, то эта статья для вас.

Шум кулера: гудит вентилятор в ноубуке — что делать?

Система охлаждения ноутбука состоит из нескольких элементов.

Вентилятор, радиатор и вентиляционные отверстия на корпусе ноутбука — вот элементы системы охлаждения.

Шум может быть вызван только одной частью кулера — его вентилятором, так как только он совершает механические движения.

Причины, которые могут вызвать шум, могут быть разными, но находятся они все в одном месте — в вентиляторе кулера ноутбука.

Например, вы могли не чистить ваш ноутбук, что привело к большому скоплению пыли внутри ноутбука, в том числе и внутри системы охлаждения. И часто, по это причине, в ноутбуке вентилятор работает постоянно , так как не справляется с охлаждением деталей.

Эта пыль создает помехи для вращения вентилятора, что увеличивает его температуру и может привести к сильному перегреву и дальнейшему повреждению вентилятора.

Для очистки ноутбука от пыли необходимо, прежде всего, его разобрать…

Если вы не знакомы с процессом сборки-разборки ноутбука, то советую найти знающих людей, которые вам в этом помогут, либо отдать в сервис центр.

Если же вы знаете о том, как разобрать ноутбук, то вы наверняка знаете, что в большинстве моделей, система охлаждения находится в самом «конце» процесса разборки.

Добравшись до кулера, необходимо его разобрать, очистить внутреннюю стенку радиатора от пыли, продуть лопасти и почистить их кисточкой.

Пример кулера до очистки

После очистки.

После чистки кулера от пыли, желательно смазать подшипник вентилятора!

Для этого необходимо отклеить защитную наклейку, под ней будет небольшое отверстие, ведущее к оси моторчика, а также к подшипниковой части.

Отверстие закрывает резиновая пробка. Для того чтобы масло попало в нужное место, пробку следует либо снять, либо проткнуть шприцом, в котором находится смазка.

Смазку лучше использовать силиконовую, либо моторное масло, т.к. вращение происходит быстро, а такие смазки не будут сильно вытесняться во время работы и обеспечат хорошее скольжение.

Место, где была приклеена на клей, нужно хорошо очистить и вместо этого прилепить скотч. Это делается для того, чтобы избежать вытекания смазки наружу.

После смазки и чистки, стоит дать немного ноутбуку постоять, около 20-30 минут, а затем включать и проверять.

Если же после таких процедур, шум продолжается, то следует заменить кулер.

Для этого необходимо узнать его модель — часто ее пишут на той наклейке, что была наклеена на кулер.

Стоимость кулеров варьируется, например, я покупал кулер для ноутбука Asus K55D за сумму около 800 рублей, с учетом доставки.

Если шумит вентилятор в системном блоке компьютера

На самом деле источник проблемы тот же, что и в ноутбуке.

Отличается только две вещи.

Первая — масшатбы работы — кулеры в системном блоке немного больше, а также отличаются по конструкции радиатора, но принцип работы тот же.

Кулер блока питания

Вторая — количество кулеров — в системном блоке несколько кулеров и перед работой по устранению шума, стоит определить, какой из них шумит.

Кулер видеокарты Кулер процессора

Для этого необходимо снять боковую крышку системного блока, а затем пальцем, или ватной палочкой аккуратно останавливать кулеры по очереди, где шум пропал — тот и не исправен.

После определения проблемного вентилятора, отсоединяем его от места крепления, чистим его и радиатор, смазываем вентилятор, ставим на место.

После 20-30 минут запускаем системный блок.

Шум остался? Замена кулера неизбежна, но на компьютер его найти проще, чем на ноутбук.

На этом все!

Шум вентиляторов неприятная проблема, так как неисправный кулер может привести к силньому повреждению деталей при перегреве.

Чем раньше вы заметите наличие проблем, тем меньше будут последствия перегревов, так как любая неисправность внутри системы охлаждения ведет к сильным повышениям температуры в охлаждаемой детали.

Всего вам наилучшего, друзья!

Попробуем разобраться почему в компьютере шумит кулер, узнаем как это исправить и устраним шум вентиляторов своими руками.

Высокий уровень шума компьютерных вентиляторов довольно распространенная проблема и часто возникает на старых системах с плохой или непродуманной вентиляцией. Если компьютер давно не чистился от пыли, то рекомендую начать с этого. Затем узнать как поменять термопасту на процессоре и видеокарте. Но иногда проблема кроется в недостаточной смазке кулеров. Тогда потребуется смазать вентилятор, делается это просто, но возможно, потребуется разобрать его.

Чем смазать кулер компьютера чтобы не шумел

Можно использовать недорогой ЛИТОЛ, однако рекомендую масло для швейных машинок или воспользоваться качественной силиконовой смазкой для вентиляторов.

Литол: при его использовании нужно понимать, что придется полностью разбирать вентилятор. Снимать запорную шайбу, вынимать подшипники скольжения, отсоединять крыльчатку. Потом все почистить от старой смазки, пыли и только затем смазывать ходовые части вентилятора.

Качественная смазка: а вот силиконовая смазка для кулеров — это специальная синтетическая основа. Она не имеет в составе вредных веществ и подходит для любого вентилятора с подшипником скольжения. Примерно такие же свойства имеет масло для швейных машинок.

Солидол: оказывает то же действие на движущиеся детали вентилятора, что ЛИТОЛ. Использовал его неоднократно и скажу — Литол24 или ЛитолLUXE использовать, для смазывания кулеров, будет лучшем вариантом, после смазки на основе силикона.

Как смазываются вентиляторы в компьютере

Для смазывания и устранения дребезжания или шума достаточно отклеить этикетку, снять колпачок и закапать в отверстие немного силиконовой смазки из шприца, все, работа сделана. Если используется солидол или литол, придется разбирать вентилятор и очищать внутреннюю часть от налипшей грязи и старой смазки.

Хотя бывает, что вентилятор все равно шумит, даже после свежей порции смазки. Читаем ниже, чтобы узнать как это исправить, еще там есть обучающий видеоролик, на тему разборки несъемного кулера. Хорошо хоть, что при использовании качественного силиконового масла, процедуру смазывания приходится повторять, не чаще, чем раз в году.

Чем нельзя смазывать вентилятор

Нельзя смазывать вентилятор маслом, имеющим в своем составе животные или растительные жиры. Иначе есть риск поломки компьютера из-за короткого замыкания или перегрева.

Кулер в компьютере можно еще смазать другой синтетической смазкой, но прежде чем использовать ее убедитесь, что она выдержит температуру более 90 градусов и не имеет электропроводности.

ЛИТОЛ всему голова!

Если не слишком сильно раздражает временный специфический запах, тогда делаем выбор в пользу Литола LUXE. Главное его преимущество в том, что он дешев и продается в любом хозяйственном магазине. Еще можно поискать его в магазине запчастей для автомобиля и друга, у котороего есть велосипед, можно немного одолжить.

Как выглядит подшипники вентиляторов

Подшипник скольжения выглядит как силиконовый кружочек, оранжевого или черного цвета, иногда встречаются цельнометаллические.

Не следует путать цельнометаллический подшипник скольжения с подшипниками качения, которые внешне могут быть похожи. Ведь последние не смазывают, а заменяют новыми.

Когда стоит подшипник качения, повторяю, смазывать его не нужно, это бесполезно, он все равно будет дребезжать. Нужно почистить лопасти и внутренние части от пыли. А сам подшипник ватной палочкой протереть, можно смоченной в спирте, потом собрать «вертушку».

Все равно дребезжит? Тогда заменить подшипник на исправный, приобретаем по ссылке выше. Или покупаем новый вентилятор если на опорном стержне образовались невидимые глазу насечки, определяем по шороху при вращении собранной крыльчатки.

Как разобрать и смазать кулер на видеокарте, процессоре и блоке питания

Приступим, с начала вскройте крышку системного блока и вытащите плохо работающую «вертушку» из компьютера. Затем отклейте наклейку и тут мы подходим к самому ответственному моменту — вытаскиванию запорной шайбы.

Поддеваем ее отверткой или пинцетом на вентиляторе у которого есть специальное отверстие. А если отверстия для подачи смазки нет, такого как на изображении ниже. Придется вытащить крыльчатку, делается это просто, главное не отломать лопасти. Уперев большие пальцы в центр «вентиля», начинайте выдавливать крыльчатку до разъединения (помогает на видеокарте).

Справились, отлично, переходим к следующему этапу. Вытягиваем крыльчатку, подшипники, которых обычно два и отлаживаем в сторону, не потеряйте детальки. Теперь мы видим, какие у нас подшипники, качения или скольжения.

Когда кулер в компьютере шумит из-за подшипника скольжения, то исправить данную ситуацию нам поможет, как правильно подобранная смазка, так очистка от пыли и прежнего слоя жира с помощью ацетона или спирта, потом собираем все в обратном порядке, как было. Ну а когда беспокоит именно повышенный шум, тогда рекомендую проверить температуру основных элементов в системе программой .

Видеоролик на тему смазывания вентиляторов

Что-то не поняли, не беда, смотрим видеоролик на тему разбора и смазывания «вентилей» компьютера в домашних условиях.

Если шумит кулер блока питания

При доносящимся из блока питания шуме, нужно его разобрать и почистить, главное отсоединить от сети. Потом вытащить из пазов все провода MOLEX, SATA, PCI-E и остальные. Теперь положите его решеткой к верху, открутить четыре винтика по бокам лицевой стороны блока. Остается снять крышку и наконец, пройтись баллончиком со сжатым воздухом или кисточкой.

Так мы устраним основную причину почему шумит кулер блока питания, при дребезжании еще потребуется добавить смазки в вентилятор. Далее нужно собрать как было, закрепить на место провод питания 120 мм «вентиля» и проверить. Не помогло, значит ищем причину и , друзья.